Nessun settore sarà interessato dall’ESPR in modo così ampio come quello tessile. La Strategia dell’UE per il settore tessile del 2022 definisce la durata dei prodotti, la riciclabilità e la tracciabilità come requisiti imprescindibili. Ciò è stato recepito nel quadro ESPR del 2024 (Regolamento 2024/1781); l’atto delegato specifico per il settore tessile è ancora in fase di elaborazione al momento della stesura di questo articolo, con la pubblicazione della bozza prevista per il quarto trimestre del 2026 e l’applicazione a partire, al più presto, dal 2028.
Da quel momento in poi, ogni prodotto immesso sul mercato dell’UE - magliette, jeans, giacche di pelle, scarpe sportive - dovrà recare un DPP. Con dati relativi a fibre, coloranti, consumo di acqua ed energia, opzioni di riciclaggio e aspetti sociali della produzione.
Il vero problema: non conoscete la vostra catena di approvvigionamento
La maggior parte dei marchi di moda ha visibilità fino allo stabilimento di primo livello (Tier 1) - il confezionatore che cuce i capi. Forse conoscono anche il tessitore o il maglierista di secondo livello (Tier 2). La filatura di terzo livello? La piantagione di cotone di quarto livello? Raramente.
Per l’ESPR questo rappresenta un problema. Campi obbligatori quali:
- Provenienza della materia prima - cotone proveniente da quale zona di coltivazione, da quale paese
- Composizione chimica dei coloranti - conformità al regolamento REACH, assenza di metalli pesanti, rilascio di microplastiche durante il lavaggio
- Standard sociali - salario minimo, divieto di lavoro minorile
- Consumo idrico per chilogrammo di peso del prodotto
si trovano all’inizio della catena, che è quella che conoscete meno.
Tre strategie relative ai dati che osserviamo nei progetti
1. «Chiediamo informazioni a ogni fornitore singolarmente»
Funziona in teoria. In pratica: il vostro reparto acquisti ha 400 fornitori, ogni fornitore ha da 5 a 20 subfornitori, la comunicazione avviene in inglese, cinese e hindi. Il tasso di risposta dopo tre mesi è inferiore al 30%. E i dati che riceviamo sono in Excel e non omogenei.
Questo approccio non è scalabile.
2. «Ci affidiamo alle certificazioni»
GOTS, OEKO-TEX, Fair Wear Foundation, Bluesign: esistono certificazioni valide. Ma l’ESPR non riconosce le certificazioni come sostituto dei dati strutturati. Esse costituiscono un input per il DPP, non il DPP stesso. Inoltre: a seconda dello schema, le certificazioni valgono solo per determinati livelli (GOTS copre la filiera dei materiali, non la confezione).
3. «Obblighiamo i fornitori di primo, secondo e terzo livello a trasmettere i dati»
La soluzione più pragmatica. Molti stabilimenti di primo livello dispongono già di questi dati - per i propri clienti, per gli audit, per la conformità REACH. Semplicemente non li hanno forniti in formato strutturato. Le clausole contrattuali relative alla trasmissione dei dati, abbinate a una struttura comune dei dati, consentono di raggiungere una copertura dal 70 all’80 per cento, senza dover contattare singolarmente ogni fornitore di terzo livello.
Il restante 20-30% rappresenta un osso duro: campi di cotone senza sistemi informatici, tintorie con sistemi contabili locali. In questo caso sono utili gli approcci consortili: Textile Exchange, Microfibre Consortium, associazioni nazionali.
Cosa occorre fare riguardo al formato DPP
I passaporti tessili ESPR si articolano su tre livelli. Il primo è già visibile nei progetti di atti normativi:
- Livello del prodotto - codice articolo, marchio, modello, taglia, colore
- Livello dei componenti - fibre e relative percentuali, pesi, provenienza
- Livello di processo - tintura, finitura, consumo di energia e acqua
Inoltre, i campi «insoliti» che molti marchi trascurano:
- Riparabilità - parti sostituibili, cuciture, cerniere
- Riciclabilità: monomateriale vs. tessuto misto, separabilità
- Tasso di rilascio di microplastiche durante i cicli di lavaggio (il metodo di prova è specificato nell’atto delegato)
Responsabilità estesa del produttore: il dettaglio spesso trascurato
Parallelamente all’ESPR, l’UE sta lavorando a una revisione della Direttiva quadro sui rifiuti con l’introduzione obbligatoria della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per i tessili. Francia, Paesi Bassi e Svezia dispongono già di sistemi nazionali. Il DPP ne costituirà la base tecnica: la categorizzazione nel DPP determina la tariffa EPR. Il design modulare, i materiali monomaterici e la durata nel tempo diventeranno più convenienti.
Non è una questione di poco conto. Per un marchio di moda di medie dimensioni con un fatturato UE di 100 milioni di euro, i canoni EPR per singolo articolo vanno da pochi centesimi a un euro. Moltiplicati per cinque milioni di articoli all’anno, rappresentano una voce di spesa ricorrente.
Cosa dovreste iniziare a fare nel 2026
Non aspettate l’atto legislativo definitivo. Probabilmente l’80% dei campi nella bozza sarà identico alla versione definitiva entro il quarto trimestre del 2026. Tre passi concreti:
- Strutturare il registro dei fornitori: allineare tutti i fornitori di primo livello (Tier-1) con i dati dei fornitori di secondo livello (Tier-2), ove disponibili, secondo uno schema uniforme. L’esportazione in Excel da SAP, Odoo o da un sistema PLM è sufficiente come punto di partenza.
- Progetto pilota con una collezione: scegliete una linea in edizione limitata o una capsule collection e create un DPP completo per essa. Utilizzate dati reali, non stime.
- Simulazione EPR: calcolate le tariffe previste nei diversi scenari (monomateriale vs. miscela). Questo crea sostenitori interni al di fuori del reparto di conformità.
Chi vuole essere pronto per il 2028 ha bisogno di tempo per prepararsi: negoziare la struttura dei dati di un singolo fornitore richiede, nella pratica, dai 6 ai 12 mesi.